Выжимные подшипники сцепления

Выжимные подшипники сцепления.

У нас на складе Вы можете купить выжимной подшипник сцепления на любой автомобиль.

На нашем складе представлена только оригинальная прдукция от официальных поставщиков, что исключает возможность приобретения поддельного и некачественного товара.

По вопросам подбора и приобретения выжимного подшипника сцепления - воспользуйтесь каталогом, или обращайтесь по тел: (067) 876-30-67, (095) 857-48-60 Сергей.

Выжимной подшипник проверяется так. Нажимаешь на сцепление и после вы либо ни чего не слышите кроме работы мотора, коробка та отсоединилась от мотора. Либо появляется шелестящий дробный стук или свист (заклинившего подшипника). Так работает умирающий выжимной подшипник или реже подклинивающий опорный подшипник впресованый в торец колен вала, в который входит кончик первичного вала. К сожалению подклинивающий выжимной подшипник, начинает своей подклинившей прижимной поверхностью, начинает тереть об лепестки и выедать их насквозь, от сюдова и будет свист. Но этот свист не всегда слышно. И в один прекрасный момент изъеденные кончики, лепестковой пружины обламываются и выжимной подшипник проваливается во внутрь сцепления. Или если это лапковое сцепление то регулировочные болты на кончиках болтах стираются на нет и сцепление начинает вести.

Сцепление.

Как правильно проверить само сцепление на машине. Работает оно нормально или уже напрашивается на ремонт или замену?

1) При в ключном моторе и стоящем автомобиле. Нажмите на педаль сцепления и через одну секунду паузы плавно а не резко включите передачу заднего хода. Секунду нужно выдержать, что бы разъеденные валы коробки от мотора перестали вращаются в результате торможения о густое трансмиссионное масло. А так как передача заднего хода не имеет синхронизатора (тормозит валы принудительно), то если сцепление всё равно ведётся вы услышите удары зубьев. Если вы ничего не услышали то значить у вас сцепление полностью отключает трансмиссию. проще говоря сцепление не ведётся. Этот способ годен для всех коробок и автомобилей. Переднее приводных и задних.

• Основные причины этого дефекта. Полное отсутствие масла в коробке. Поэтому паузу приходится делать больше.

 

• Перегретое искривлённое сцепление или усадка пружины сцепления.

 

• Не правильная регулировка сцепления.

 

• Погнутая вилка сцепления или поврежденная. Фото снизу.

2) Включаете первую передачу и отпускаете плавно сцепление. У вас как минимум должно оставаться 4 см запаса хода педали сцепления до полного отпускания педали. Когда сцепление схватит диск и начнёт вращать трансмиссию. Если у вас будет меньше, значить возможны причины.

• Лопнула или насквозь пробита вилка сцепления.

 

• Ведомый диск сцепления почти полностью выработался.

 

• Ослабление или просадка лепестковой пружины самого сцепления а также его выработка в месте касания выжимного диска.

 

• И самая частая причина у джипов которые гоняли по грязи безбожно мучая сцепление. Перегрев и отпуск главной лепестковой пружины.

3) Сцепление может начинать схватывать и в самом начале опускания сцепления но потянуть машину может только почти в самом конце хода педали. Или ход педали от момента касания и до полного схватывания сцепления будет более трети хода педали.

Основные причины.
 

• При заклепывание на диск сцепления феродола. Сам диск когда на него наклёпывали новый феродол либо плохо сжали в месте клепания либо вообще не сжимали. Поэтому диск становится толще нормы по толщине. и по этому он имеет слишком большую внутренние полости для сжатия. Иногда бывает, что даже полностью выжатое сцепление всё равно ведется. В этом случае подкладываю миллиметровые шайбочки под шесть болтов крепящие сцепление. Довольно часто это возможно через нижний или верхний лючок корзины сцепления. В результате этого компенсируется излишняя толщина диска сцепления. Через тысяч 20...50 сцепление приработается и шайбочки можно вынуть.

 

• Сам диск сцепления кривой. Отнесите его токарю и пусть он его зажав в станке. Не проточит а загибая его вилкой удалит всё биение на нём.

 

• Возможно при этом что машина начнёт трогаться с места рывками. Виной тому разный по толщине ведомый диск сцепления и одновременно не правильно отрегулированные лапки сцепления или сама тарельчатая пружина сцепления искривилась. Фото ниже. В результате при нажатой педали сцепления, сцепление отходит о диска не равномерно где то 5мм а где то 6мм. А сам ведомый диск имеет толщину где то 8мм а на противоположной стороне 9мм. В результате где сцепление отошло всего 5мм диск своей толстой стороной 9мм будет там в первую очередь тормозится а пройдя это узкое место сделает свободно пол оборота по широкой части 6мм не зажимаясь. Вот вам и удары и рывки при отпускание сцепления. Это явная плохая работа ремонта.

4) Самый главный тест. Он показывает на сколько держит сцепление. Нужно его уже менять или если вы неправильно отрегулировали оно покажет, что диск сцепления надо заново отрегулировать. У переднее приводных.

1. Первый способ. Разгоняете автомобиль на второй передачи до 40 кл в час. И резко бросаете газ. Ни в коем случае не давите при этом на педаль сцепления. У хорошего сцепления. Мотор должен так же резко начать тормозить, без набора оборотов, так что вы почувствуете толчок, начнёт интенсивно тормозить машину. у слабого сцепления мотор начнёт тормозить машину с той же скорость как и разгонять автомобиль с некоторым переходом оборотов в пике перехода от газа на отсутствие газа.
2. Второй способ. Более понятный для неопытных. Разгоняете автомобиль на третей передаче до 40 кл в час. Нажимает сцепление, включаете вторую передачу. И бросаете сцепление (не так, что бы очень резко но ушь точно не плавно.) здесь главное, что бы сцепление быстро вошло в работу. У нормального сцепления. Мотор резко взвоет, вы почувствуете ощутимый толчок в перёд и у вашего соседа появится я желание. Не выплеснуть из стакана себе на колени кофе или пиво. При этом автомобиль будет гораздо быстрее тормозить мотором (примерно в 2 раза), чем разгонялся на третей передачи. У слабого сцепление. Этот переход при полностью отпущенной педали сцепления будет размазываться, как будто вы произвели быстрый переход от полного газа до торможение мотором на третей передачи не трогая при этом педали сцепления. И мотор не резко набирает обороты.

Ещё один признак слабого сцепления. Вы едите примерно 70км в час резко даете газ на 4 или предачи. Мотор при этом начинает набирать обороты быстрее чем вы привыкли а машина будет при этом медленнее разгонятся. Этот эффект хорошо проявляется в плохую погоду дождливую погоду или когда вы переехали в брот.